EscaladeClub.su & TahoeClub.su

Плюсану у меня эск тоже долго греется! Ни на одной машине такого не встречал! Обслуживаю как надо, видимо конструкция движки такая! Еще заметил очень быстро остывает, когда выключишь!

Jumperss писал(а):Плюсану у меня эск тоже долго греется! Ни на одной машине такого не встречал! Обслуживаю как надо, видимо конструкция движки такая! Еще заметил очень быстро остывает, когда выключишь!

На Эсках блок двигателя алиминиевый. По идее должен быстрее нагреваться и остывать. Думаю прибор температуры охлаждающей жидкости так настроен. В остальном физику не обманешь.

Поставили датчик Delphi, сделали диагностику - наличие ошибок не показала. Рассчитывал, что ситуация в корне изменится, но увы. Прогрев с утра на холостых 12-15 минут:
https://m.vk.com/eme1ianoff?z=photo2353 ... 2Frev#wall

+ еще 5 минут езды при 1000 оборотах:
https://m.vk.com/eme1ianoff?z=photo2353 ... 2Frev#wall

Температура за бортом +5, боюсь представить, что будет в -15

Да и еще заметил такую мелочь, при повторном запуске стрелка показывает рабочую температуру, а потом, спустя несколько десятков секунд, возвращается в былое положение...

Еще хотелось бы узнать сколько оборотов при запуске у вас выдает на холодную? У меня выдает 600, я думаю, что это мало, т.к. до этого на Е w212 при запуске выдавало 1500 и по мере прогревания двигателя обороты автоматически падали .

Обороты при запуске можно настроить прошивкой! Так не обращал внимание, но вроде у меня при холодном старте сначала под 1000, потом опускаются к 700-600.

У меня подозрение, что у вас неисправен термостат. Было такое на предыдущей авто. При движении, открывался рано большой круг на 76 градусах и стрелка постоянно опускалась на 2/5 деления, а не стояла посередине. Вылечил заменой термостата на немецкий с открытием 92 градуса. По букварю, было 87, но мне 92 ближе и зимой тепло.

MyRoad писал(а):У меня подозрение, что у вас неисправен термостат. Было такое на предыдущей авто. При движении, открывался рано большой круг на 76 градусах и стрелка постоянно опускалась на 2/5 деления, а не стояла посередине. Вылечил заменой термостата на немецкий с открытием 92 градуса. По букварю, было 87, но мне 92 ближе и зимой тепло.

Термостат в среду новый поставили, замена болячку не вылечила

Прочитайте статью по ссылке про прогрев двигателя. Заставляет задуматься и принять правильное решение. http://auto.mirtesen.ru/blog/4359270993 ... id=1&pad=1

Самые распространенные мифы о зимней эксплуатации автомобиля

Эксперты все чаще высказывают мнение о том, что прогревать двигатель современной иномарки нет необходимости. Дескать, это древние «Жигули» с «Москвичами» нужно было прогревать, а вот современный автомобиль в этом не нуждается. Поддерживают это мнение и представители автомобильных концернов: мол, в нашу машину только сел – и сразу поехал…

Между тем двигатели современной и дорогой иномарки по своей сути ничем не отличаются от тех, что стояли на первых «Волгах» и «Победах»: и там, и там по-прежнему устанавливаются кольца и подшипники. И поршни в обоих случаях греются по одному и тому же алгоритму: их днища нагреваются от рабочего тепла довольно быстро, а вот зоны канавок, контактирующие с холодным цилиндром, «запаздывают». Возникают большие перепады температур, а с ними – запредельные напряжения. И канавки для колец могут обидеться на того, кому захочется на ледяной машине лихо стартануть из сугроба или с ходу «сделать» кого-то на более дешевом авто…

Еще один нюанс: чем сильнее форсирован мотор, тем больше нагружены подшипники. Стало быть, они более требовательны к качеству смазки. А все разговоры о том, что у новых моторов якобы принципиально иная конструкция – миф. Если, конечно, говорить о ДВС, а не о электромобилях…

Каждый зимний запуск двигателя – 100 километров пробега

Указывать какие-либо точные цифры здесь нельзя. Все зависит от типа мотора, от залитого масла, от окружающей температуры. Важно просто понимать, что непрогретым деталям в лютый мороз приходится тяжело – вот и все.

Новый аккумулятор не нуждается в обслуживании

Сочинители мифов убеждены, что подзаряжать аккумулятор, если он был приобретен недавно, нет необходимости. Дескать, генераторы сейчас мощные, батареи необслуживаемые, а потому свои «гарантийные 1-3-5 лет» аккумулятор должен спокойно выхаживать без посторонней помощи. Между тем, такая позиция может сыграть с водителем «злую шутку», причем именно в зимнее время.
Дело в том, что современная езда, особенно в городской черте, почти всегда связана с короткими пробегами, простаиванием в пробках и частыми пусками мотора. При этом практически все энергопотребители – фары, вентиляторы, контроллеры, стеклоочистители, обогревы, музыка – исправно высасывают все, что могут. Будь дело на загородном шоссе, генератор быстро восстановил бы потраченное, но в условиях городской толчеи он просто не успевает это сделать.
Нелишне напомнить, что на морозе батарея практически не принимает заряд: ей нужно хоть немножко согреться. Вот почему любой аккумуляторщик может рассказать десятки историй о том, как недовольный покупатель притаскивает ему купленную пару недель назад батарею с претензей: «Не крутит»… А с чего ей крутить-то?

Правильный ответ такой: в ряде случаев это бывает необходимо! Независимо от стоимости машины и марки батареи. Тревожные нотки можно услышать при очередном пуске мотора: стартер начинается лениться, а лампочки меркнуть. Удобный для вас способ подзарядки найдите сами.

Установка аккумулятора более высокой емкости опасна

Некоторые эксперты утверждают: если на автомобиле стоит аккумуляторная батарея более высокой емкости, чем указывается в инструкции по эксплуатации, она постоянно будет недозаряжаться, а генератор может… сгореть! Неправла! Чтобы перегрузить автомобильный генератор запредельными зарядными токами, нужно заставить его заряжать какой-то немыслимый аккумулятор – скажем, в несколько тысяч ампер-часов. Реальное же сопротивление батарей зарядному току практически одинаково – что для батареи в 55 А·ч, что в 75 А·ч. При этом генератор ведет зарядку постоянным напряжением, а потому при известном сопротивлении перегрузочным токам взяться неоткуда. Само собой, что в условиях хронических недозарядов (зима, пробки, короткие пробеги) вы в итоге посадите любой аккумулятор, но ампер-часы тут совершенно ни при чем.

"Прикурить» можно любыми проводами"
Некоторые эксперты уверены, что тип проводов особой роли при прикуривании не играет – мол, это можно успешно делать и толстыми, и тонкими проводами. Но это не так: большие пусковые токи выдерживают только толстые провода с мощными крокодилами, обеспечивающими уверенный захват клемм батареи – как донора, так и подсевшей АКБ. Появись в цепи хоть «кусочек» лишнего сопротивления, вся энергия уйдет в нагрев проводов.
«Прикуривание» тонкими проводами возможно только тогда, когда подсевшая батарея еще жива и тоже пытается крутить. При этом практически всю работу выполняет именно она, а вовсе не донор. Но если штатная батарея сдохла совсем, то этот номер не пройдет. Если только не подождать, пока она подзарядится по этим проводкам до мало-мальски рабочего состояния, а уже потом пытаться крутить стартер.

Запустить мотор через гнездо прикуривателя

В магазинах полным-полно зарядных устройств, представляющих собой провод с двумя штекерами на концах. Один втыкаешь в своей машине, другой – к соседу, затем поворачиваешь ключ, пускаешь мотор и все дела…

А что на самом деле? Для начала можно вспомнить, что предохранитель гнезда прикуривателя рассчитан на скромный ток. Стартер таким не крутануть. Но если очень хочется попробовать, то шанс все же есть. Только придется долго ждать, пока заряды вашей и соседской батарей уравняются маленьким током. Поэтому придумайте, чем занять на все это время соседа, который, видимо, хотел куда-то поехать, но вместо этого вынужден терпеть ваше присутствие.

Стоит ли искать в магазинах простенькие «подзарядники» или лучше приобрести многофункциональное зарядное устройство? Мы считаем, что второй вариант предпочтительнее: разница в цене не космическая, а полноценный «зарядник» в хозяйстве не помешает.

«Омывайка» не течет, потому что плохая

«Омывайка» замерзает в каналах, потому что плохая. Надо купить нормальную, и все будет хорошо… К сожалению, хорошо не будет. Дело в том, что разрешенные к применению омывайки созданы на основе изопропилового спирта. А его вязкость на морозе возрастает так, что крошечная форсунка становится непроходимой. Кстати, на древних авто форсунки имели больший диаметр: красивого распыла они дать не могли, зато струя била выше кромки дворников и прекрасно справлялась со своей задачей.

Где выход? Их несколько. Первый: купить авто с соответствующей опцией (подогрев форсунок). Можно потребовать вернуть в свободную продажу метанольные жидкости – с ними подобных проблем нет и не будет.

Я всегда у всех рогревал ДВС до момента, когда стрелка температуры поднимется выше нижней риски. У эскалейда ДВС реально долго греется - это норма, можно прогреть трансмиссию, поставив АКПП в режим D, и подождать несколько минут...

Я зимой и когда температура меньше +10 градусов грею всегда, но не долго, пару минут. А вообще прогревать получается хорошо на даче, завёл и пошёл грузить вещи, кондей пока остудит салон или печка прогреет, в зависимости от времени года. А у подъезда обычно некогда. Вышел, завёл, погрел пару минут и потихоооньку из двора выезжать. У нас из двора по маленьким дорожкам до большой наверное почти километр, как раз успевает прогреться.